Wiele osób niezwiązanych z alpinizmem nie może w żaden sposób zrozumieć, co jest w górach takiego dobrego, że muszą za to ryzykować życie. W końcu góry nieustannie zbierają swój straszliwy hołd. Ale wspinacze wierzą, że „tylko góry, na których nikt nie był, mogą być lepsze od gór” i podejmują śmiertelne ryzyko, aby ustanawiać nowe rekordy i sprawdzać siłę swojego ciała. A więc post o tych, którzy zginęli w górach, ale przeszli do historii.
George Mallory był alpinistą, który był częścią trzech brytyjskich wypraw na Everest w 1921, 1922, 1924. Uważa się, że to on jako pierwszy próbował wspiąć się na szczyt góry.
8 czerwca 1924 roku zaginął wraz ze swoim partnerem Andrew Irwinem. Ostatni raz widziano ich przez szczelinę w chmurach wznoszących się w kierunku szczytu Everestu, a potem zniknęli. Wysokość, którą osiągnęli, wynosiła 8570 metrów.
Zaledwie 75 lat po wejściu na górę odkryto ciało George'a Mallory'ego. 1 maja 1999 roku amerykańska ekspedycja poszukiwawcza znalazła go na wysokości 8155 metrów. Znajdowała się 300 metrów poniżej północno-wschodniego grzbietu, mniej więcej naprzeciw miejsca, w którym czekan Irvine został znaleziony w 1933 roku przez brytyjską ekspedycję kierowaną przez Wyn-Harrisa i był zaplątany w zerwaną linę asekuracyjną, co wskazywało na możliwe załamanie wspinaczy .
Obok niego znaleziono również wysokościomierz, okulary przeciwsłoneczne schowane w kieszeni kurtki, maskę tlenową, listy, a co najważniejsze zdjęcie żony i brytyjską flagę, którą chciał zostawić na szczycie góry. Ciało Andrew Irwina wciąż nie zostało odnalezione.
Maurice Wilson to Anglik, który wsławił się ucieczką z Anglii do Indii, a także przekonaniem, że post i modlitwa powinny mu pomóc w zdobyciu Everestu.
Wilson opisał swoje wejście na górę w swoim dzienniku. Nie miał pojęcia o zawiłościach alpinizmu, nie miał doświadczenia wspinaczkowego. Wilson postanowił pójść własną drogą, a nie gotową trasą wyprawy brytyjskiej. Sam powiedział, że wolałby raczej umrzeć niż wrócić do Wielkiej Brytanii. 29 maja wspinał się samotnie. W 1935 r. jego ciało odkryto na wysokości ok. 7400 m. Odnaleziono także pozostałości namiotu oraz plecak z dziennikiem podróży.
Istnieje wersja, w której Morris Wilson mimo to odwiedził szczyt, ale zmarł już podczas zejścia, ponieważ tybetański himalaista Gombu rzekomo widział stary namiot na wysokości 8500 m, którego nikt oprócz Wilsona nie mógł tam wtedy rozbić. Ale ta wersja nie jest potwierdzona.
Na północnym zboczu Everestu znajdują się zwłoki, oznaczające 8500 metrów. Nazywają to „Zielone buty”. Nie wiadomo dokładnie, do kogo należy, ale istnieją przypuszczenia, że był to Tsewang Paljor lub Dorjie Morup, obaj członkowie indyjskiej ekspedycji, którzy zginęli podczas tragicznych wydarzeń 1996 roku na Chomolungmie. Podczas wspinaczki grupa sześciu osób wpadła w burzę śnieżną, po czym trzech z nich zdecydowało się na powrót, a reszta na dalszą wędrówkę na szczyt. Później przez radio ogłosili, że dotarli na szczyt, ale potem zniknęli.
Angielski nauczyciel matematyki i alpinista David Sharp, który samotnie próbował zdobyć Mount Everest, zmarł z powodu hipotermii i głodu tlenu.
Siedział w jaskini tuż obok Zielonych Butów i umierał, gdy przechodzili obok niego wspinacze, nie zwracając na niego uwagi, dążąc do celu. Tylko kilku z nich, w tym ekipa Discovery TV, która go filmowała, a nawet próbowała przeprowadzić z nim wywiad, została z nim na chwilę, podając mu tlen.
Amerykański himalaista i przewodnik, pierwszy Amerykanin, który zdobył Lhotse, czwarty najwyższy szczyt świata. Fisher zmarł w maju 1996 r. w tragedii Everest, w której zginęło jeszcze siedem osób.
Po dotarciu na szczyt, już na zejściu, Fischer napotkał liczne problemy. Był z nim Sherpa Lopsang. Na wysokości około 8350 m Fisher zdał sobie sprawę, że nie ma siły zejść i wysłał Lopsanga, aby zszedł sam. Lopsang miał nadzieję, że wróci po Fischera z dodatkową butlą tlenu i uratuje go. Ale warunki pogodowe nie pozwoliły. 11 maja 1996 roku odkryto ciało Fishera.
W 2010 roku na Everest zorganizowano specjalną wyprawę, której celem było usuwanie gruzu ze zboczy i opuszczanie ciał zmarłych wspinaczy. Organizatorzy liczyli na uwolnienie ciała Scotta Fishera. Wdowa po nim, Ginny Price, miała nadzieję, że ciało Scotta zostanie opuszczone i skremowane u podnóża Everestu.
Radziecko-rosyjski alpinista, mistrz sportu ZSRR, dwukrotny zdobywca najwyższej międzynarodowej nagrody alpinistycznej „Złoty czekan”. Wspiął się na 11 z 14 szczytów planety o wysokości ponad ośmiu tysięcy metrów.
Zginął 15 maja 2013 roku w wyniku zerwania liny wystrzępionej o skały, spadając z wysokości 300 metrów. Aleksiej Bołotow twierdził, że jest pierwszym rosyjskim himalaistą - właścicielem „Korony Himalajów”.
Wanda uznawana jest za jedną z najwybitniejszych alpinistek w historii. 16 października 1978 roku została trzecią kobietą, pierwszą Polką i pierwszą Europejką, która zdobyła Everest, a 23 czerwca 1986 roku pierwszą kobietą, która zdobyła drugi w świecie ośmiotysięcznik K2.
Była główną pretendentką do zdobycia wszystkich 14 ośmiotysięczników, ale udało jej się wspiąć na 8 szczytów.
Wanda Rutkiewicz zaginęła w 1992 roku, próbując wspiąć się północno-zachodnią ścianą na trzeci szczyt świata Kanchenjunga. Jej ciało zostało odkryte w 1995 roku przez włoskich wspinaczy.
Radziecki i kazachski himalaista, przewodnik górski, fotograf, pisarz. Zdobywca tytułu „Snow Leopard” (1985), Honorowy Mistrz Sportu ZSRR (1989). Zdobył jedenaście ośmiotysięczników planety i dokonał na nich łącznie 18 wejść.
Zginął podczas wspinaczki na szczyt Annapurny (8078 m). Po powrocie do bazy dla reszty wspinaczy Bukriejew, Moro i Sobolew pokrył się śnieżny gzyms, który wywołał nagłą lawinę. Moro zdołał przeżyć i wezwać pomoc, ale wtedy Boukreev i Sobolev już nie żyli. Ich ciał nigdy nie odnaleziono.
Zasłużony Mistrz Sportu (2000), Międzynarodowy Mistrz Sportu (1999), kapitan ukraińskiej drużyny alpinistycznej w klasie wysokogórskiej (2000-2004). W swojej karierze dokonał ponad 50 wejść o 5-6 kategorii trudności. W 2001 roku jako pierwszy wspiął się na szczyt Manaslu wzdłuż południowo-wschodniej grani.
Oto fragment jego wywiadu: „...Wspinaczka górska jest częścią mnie. Życie bez awansu, bez stawiania sobie trudnych zadań byłoby nudne. Każde osiągnięcie zmusza do rezygnacji z czegoś, do pokonania czegoś. Czasami może to być piekielnie trudne. Ale w końcu to właśnie nadaje życiu kolor. Gdyby nie było gór i podjazdów, stałoby się dla mnie szare i nudne.
Scott Fisher to alpinista, który w wieku 20 lat dał się poznać jako prawdziwy profesjonalista w zdobywaniu górskich szczytów. Ale większość z nich znana jest z tragedii na Evereście w 1996 roku, kiedy to w ciągu jednego dnia zginęło 8 osób z trzech wypraw, w tym sam Fisher.
Początki alpinizmu
Jako dzieci marzymy o najbardziej heroicznych zawodach. Astronauta, strażak, ratownik, pilot, kapitan statku – kojarzą się z pewnym ryzykiem i dlatego tak romantycznie wyglądają w oczach dziecka. Już w wieku 14 lat Scott Fisher wiedział, że zostanie alpinistą. Przez dwa lata uczęszczał na kursy wspinaczki skałkowej. Następnie ukończył szkołę przewodników i został jednym z najlepszych zawodowych trenerów alpinizmu. W ciągu tych lat aktywnie uczestniczył w zdobywaniu wysokich szczytów górskich.
W 1982 roku przeniósł się do Seattle z żoną Jean. Tutaj urodziły się dzieci Fishera, Andy i Katie Rose.
Podbój Lhotse
Scott Fischer, światowej klasy alpinista, został pierwszym amerykańskim himalaistą, który zdobył czwarty co do wysokości szczyt Lhotse.
„Southern Peak” (tak tłumaczy się nazwę ośmiotysięcznika) znajduje się w Himalajach, na granicy Chin i Nepalu. Podzielona jest na trzy szczyty. Dziś wyznaczono im kilka tras, ale podbój Lhotse pozostaje niezwykle trudny. Spacer wzdłuż południowej ściany jest uważany za prawie niemożliwy. W 1990 roku udało się to tylko zespołowi radzieckich alpinistów. Siedemnaście osób pracowało razem, tak że tylko dwóm z nich udało się wspiąć na szczyt.
„Górskie szaleństwo”
Energiczny i żądny przygód Scott Fisher otworzył w 1984 roku własną firmę zajmującą się wycieczkami wysokogórskimi. Początkowo ta praca nie interesowała wspinacza - wspinaczka pozostała najważniejsza w jego życiu. Firma pomogła mu robić to, co kocha. Przez długi czas „Mountain Madness” pozostawało mało znanym biurem podróży. Wszystko zmieniło się w latach 90., kiedy zdobycie Everestu stało się ukochanym marzeniem zwykłych turystów. Doświadczeni himalaiści stawali się przewodnikami towarzyszącymi tym, którzy chcieli wspiąć się na szczyt za pieniądze. Rozpoczyna się proces komercjalizacji Everestu. Są firmy, które obiecują zorganizować wspinaczkę na szczyt za okrągłą sumę. Wzięli na siebie dostarczenie członków wyprawy do bazy, przygotowanie uczestników do wejścia i eskortę na trasie. Za możliwość zostania jednym ze zdobywców Everestu ci, którzy chcieli wyłożyć ogromne sumy - od 50 do 65 tysięcy dolarów. Jednocześnie organizatorzy wypraw nie gwarantowali sukcesu – góry nie udało się poddać.
Wyprawa Scotta Fishera na Everest. Przyczyny jego organizacji
Sukces komercyjnych wypraw innych wspinaczy, w tym Roba Halla, skłonił Fishera do zastanowienia się nad drogą w Himalaje. Jak później powiedziała menedżerka firmy Karen Dickinson, decyzja ta była podyktowana czasem. Wielu klientów chciało dostać się na najwyższy punkt świata. Scott Fisher, dla którego Everest nie był najtrudniejszą trasą, już wtedy poważnie myślał, że czas zmienić swoje życie. Wyprawa w Himalaje pozwoliłaby mu wyrobić sobie markę i pokazać na co stać jego firmę. Jeśli mu się powiedzie, może liczyć na to, że nowi klienci zapłacą duże sumy za możliwość wejścia na szczyt Everestu.
W porównaniu z innymi himalaistami, których nazwiska nie opuszczały łamów magazynów, nie był tak sławny. Niewiele osób wiedziało, kim był Scott Fisher. Everest dał mu szansę na zdobycie sławy, jeśli wyprawa Mountain Madness zakończy się sukcesem. Innym powodem, który zmusił himalaistę do wyjazdu na tę trasę, była próba poprawienia jego wizerunku. Miał reputację odważnego i lekkomyślnego wspinacza. Większości zamożnych klientów nie spodobałby się jego ryzykowny styl. W wyprawie uczestniczył Sandy Hill Pittman, reporter gazety. Jej raport wspinaczkowy byłby świetną reklamą dla Scotta Fishera i jego firmy.
Wydarzenia 1996 roku na Evereście
Wiele powiedziano o tragedii, która wydarzyła się w Himalajach. Chronologię wydarzeń sporządzono na podstawie relacji ocalałych członków trzech wypraw oraz świadków. Rok 1996 był jednym z najtragiczniejszych dla zdobywców Everestu – 15 z nich nigdy nie wróciło do domu. W ciągu jednego dnia zginęło osiem osób: liderzy ekspedycji Rob Hall i Scott Fisher, trzech członków ich grup oraz trzech wspinaczy z Indyjsko-Tybetańskiej Straży Granicznej.
Problemy zaczęły się już na początku podjazdu. Szerpowie (lokalni przewodnicy) nie zdążyli naprawić wszystkich poręczy, co znacznie spowolniło wejście. Wtrącali się też liczni turyści, którzy w tym dniu również postanowili szturmować szczyt. W rezultacie naruszono ścisły harmonogram wspinaczki. Ci, którzy wiedzieli, jak ważne jest cofanie się w czasie, wracali do obozu i przeżyli. Reszta nadal rosła.
Rob Hall i Scott Fisher byli daleko w tyle za resztą zawodników. Ten ostatni jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy był w kiepskiej kondycji fizycznej, ale ukrywał ten fakt przed innymi. Jego zmęczony wygląd został zauważony podczas wspinaczki, co było zupełnie nietypowe dla energicznego i aktywnego wspinacza.
O czwartej po południu dotarli na szczyt, choć zgodnie z harmonogramem zejście mieli zacząć o drugiej. W tym czasie lekka zasłona, która zakrywała góry, zamieniła się w burzę śnieżną. Scott Fisher zszedł z Sherpą Lopsangiem. Najwyraźniej w tym czasie jego stan gwałtownie się pogorszył. Przypuszcza się, że wspinacz zaczął puchnąć w mózgu i płucach, a także doszło do silnego stanu wyczerpania. Namówił Szerpę, by zszedł do obozu i sprowadził pomoc.
Anatolij Boukreev, przewodnik „Górskiego szaleństwa”, uratował tego dnia trzech turystów, dostarczając ich samotnie do obozu. Dwukrotnie próbował wspiąć się na Fishera, dowiedziawszy się od powracającego Szerpy o stanie wspinacza, ale zerowa widoczność i silne wiatry nie pozwoliły mu na dotarcie do lidera grupy.
Rano Szerpowie dotarli do Fishera, ale jego stan był już tak zły, że podjęli trudną decyzję o pozostawieniu go tam, gdzie był, zapewniając mu komfort. Opuścili Makalu Go do obozu, którego stan na to pozwalał. Nieco później Bukreev również dotarł do Fischera, ale 40-letni wspinacz zmarł do tego czasu z powodu przekrwienia.
Przyczyny tragedii, która spotkała Fischera i innych himalaistów
Góry to jedno ze zdradzieckich miejsc na planecie. Osiem tysięcy metrów to wysokość, na której ludzkie ciało nie może się już zregenerować. Każdy, najdrobniejszy powód może doprowadzić do strasznej tragedii. Tego dnia na Evereście wspinacze mieli katastrofalnego pecha. Były daleko w tyle za ścisłym harmonogramem ze względu na dużą liczbę turystów, którzy byli jednocześnie na trasie. Czas na zawrócenie został stracony. Ci, którzy wspięli się na szczyt później niż wszyscy, w drodze powrotnej wpadli w silną śnieżycę i nie mieli siły zejść do obozu.
Everest otwarte groby
Scott Fisher, którego ciało znaleziono zamrożone 11 maja 1996 roku, został pozostawiony na miejscu śmierci. Prawie niemożliwe jest spuszczenie zmarłych z takiej wysokości. Rok później, wracając ponownie do Nepalu, Anatolij Bukriejew złożył ostatnie wyrazy szacunku swojemu przyjacielowi, którego uważał za najlepszego himalaistę wysokogórskiego w Ameryce. Pokrył ciało Fischera kamieniami i wbił szpikulec do lodu w jego prowizoryczny grób.
Scott Fisher, którego ciało, wraz z ciałami kilku zmarłych zdobywców Everestu, zostało pochowane w miejscu śmierci, mogło zostać obniżone do stóp w 2010 roku. Następnie postanowiono w miarę możliwości oczyścić zbocza góry z nagromadzonych przez wiele lat śmieci i spróbować spuścić ciała zmarłych. Wdowa po Robie Hallu porzuciła ten pomysł, a żona Fishera, Ginny, miała nadzieję, że ciało jej męża będzie mogło zostać poddane kremacji u podnóża góry, która go zabiła. Ale Szerpowie byli w stanie znaleźć i opuścić szczątki dwóch innych wspinaczy. Scott Fisher i Rob Hall wciąż są na Evereście.
Odzwierciedlenie tragedii na Evereście w literaturze i kinie
Uczestnicy incydentu, dziennikarz Jon Krakauer, himalaista Anatoly Boukreev, Beck Withers i Lyn Gammelgaard napisali książki, w których wyrazili swój punkt widzenia.
Kino nie mogło oderwać się od tak obiecującego tematu jak tragedia na Evereście z 1996 roku. W 1997 roku powieść Johna Krakaeura została sfilmowana. Stanowił podstawę filmu „Śmierć na Evereście”.
W 2015 roku ukazał się obraz „Everest”. W rolę lidera wyprawy Mountain Madness wcielił się Jake Gyllenhaal. Scott Fisher na zewnątrz wyglądał trochę inaczej (był blondynem), ale aktorowi udało się w pełni przekazać energię i urok, jakim promieniował wspinacz. Rob Hall grał Keirę Knightley, Robina Wrighta i Sama Worthingtona można również zobaczyć w filmie.
(Scott Fischer w filmie "Everest") należy do kategorii aktorów, których umiejętności rozwijają się na oczach widzów. W ciągu ostatnich dwóch lat udało mu się zadowolić swoich fanów doskonałą grą w filmach „Stringer” i „Lefty”. Tragedia na Evereście nie była wyjątkiem. Film zebrał wysokie oceny widzów i krytyków. Alpiniści również odnieśli się do niego pozytywnie, zauważając tylko kilka drobnych błędów w pokazaniu zachowania ludzi w warunkach głodu tlenowego.
Czy sen jest wart ludzkiego życia?
Pragnienie znalezienia się na najwyższym punkcie świata jest całkiem zrozumiałe. Ale Scott Fischer i Rob Hall, profesjonaliści na najwyższym poziomie, okazali słabość i ulegli ambicjom swoich klientów. A góry nie wybaczają błędów.
Tragedia na Chomolungmie w maju 1996 roku nawiązuje do wydarzeń, które miały miejsce 11 maja 1996 roku i doprowadziły do masowej śmierci wspinaczy na południowym zboczu Chomolungmy.
Przez cały sezon 1996 zginęło 15 osób podczas wspinaczki na górę, która na zawsze wpisała się w ten rok jako jeden z najtragiczniejszych w historii podboju Chomolungmy. Tragedia majowa odbiła się szerokim echem w prasie i środowisku alpinistycznym, podając w wątpliwość celowość i moralne aspekty komercjalizacji Chomolungmy.
Każdy z ocalałych uczestników wydarzeń przedstawił własną wersję tego, co się wydarzyło.
W szczególności dziennikarz Jon Krakauer opisał tragedię w swojej książce.
John Krakauer – dziennikarz, himalaista, członek wyprawy w Himalaje, opisał tragedię, uwikłaną w frywolność i próżność, zgubną arogancję, odwagę i wielkie pieniądze.
Jedna moja stopa jest w Chinach, druga w królestwie Nepalu; Stoję w najwyższym punkcie planety. Zdrapuję lód z maski tlenowej, odwracam ramię do wiatru iz roztargnieniem spoglądam na bezkres Tybetu. Od dawna marzyłam o tej chwili, oczekując niespotykanej zmysłowej rozkoszy. Ale teraz, kiedy naprawdę stoję na szczycie Everestu, nie ma już siły na emocje.
Nie spałem od pięćdziesięciu siedmiu godzin. Przez ostatnie trzy dni udało mi się przełknąć tylko trochę zupy i garść orzechów w czekoladzie. Od kilku tygodni cierpię na silny kaszel; podczas jednego z ataków pękły mi nawet dwa żebra i teraz każdy oddech to dla mnie prawdziwa tortura. Ponadto tutaj, na wysokości ponad ośmiu tysięcy metrów, mózg otrzymuje tak mało tlenu, że pod względem zdolności umysłowych raczej nie dam szans niezbyt rozwiniętemu dziecku. Oprócz okropnego zimna i fantastycznego zmęczenia nie czuję prawie nic.
Obok mnie są instruktorzy Anatoly Boukreev z Rosji i Nowozelandczyk Andy Harris. Pstrykam cztery klatki. Potem odwracam się i zaczynam schodzić. Na największym ze szczytów planety spędziłem mniej niż pięć minut. Szybko zauważam, że na południu, gdzie jeszcze całkiem niedawno niebo było zupełnie czyste, kilka niższych szczytów zniknęło w nadchodzących chmurach.
Po piętnastu minutach ostrożnego zejścia krawędzią dwukilometrowej przepaści wpadam na dwunastometrową półkę na grzbiecie głównej grani. To trudne miejsce. Kiedy przypinam pasy do poręczy, zauważam – i to jest bardzo niepokojące – że dziesięć metrów niżej, u podnóża urwiska, jest kilkunastu wspinaczy, którzy wciąż wspinają się na szczyt. Pozostaje mi odczepić się od liny i ustąpić im miejsca.
Tam na dole członkowie trzech wypraw: ekipy nowozelandzkiej prowadzonej przez legendarnego Roba Halla (ja też do niej należę), ekipy Amerykanina Scotta Fishera oraz grupy himalaistów z Tajwanu. Kiedy powoli wspinają się po skale, czekam na swoją kolej na zejście.
Andy Harris został ze mną. Proszę go, żeby wdrapał się do mojego plecaka i zakręcił zawór butli z tlenem – w ten sposób chcę zaoszczędzić pozostały tlen. Przez następne dziesięć minut czuję się zaskakująco dobrze, głowa mi się rozjaśnia. Nagle, ni stąd ni zowąd, oddychanie staje się trudne. Wszystko przepływa mi przed oczami, czuję, że mogę stracić przytomność. Zamiast odciąć dopływ tlenu, Harris omyłkowo odkręcił kran do końca i teraz moja butla jest pusta. Do rezerwowych butli z tlenem pozostało jeszcze siedemdziesiąt najtrudniejszych metrów. Ale najpierw musisz poczekać, aż poniższa linia zostanie rozwiązana. Zdejmuję bezużyteczną już maskę tlenową, rzucam hełm na lód i kucam. Co jakiś czas musimy wymieniać uśmiechy i uprzejme pozdrowienia z przechodzącymi po schodach wspinaczami. Właściwie to jestem zdesperowany.
W końcu na górę czołga się Doug Hansen, jeden z moich kolegów z drużyny. "Zrobiliśmy to!" - Krzyczę do niego zwykłe w takich przypadkach powitanie, starając się, aby mój głos brzmiał radośniej. Wyczerpany Doug mamrocze coś niezrozumiale spod maski tlenowej, ściska mi dłoń i brnie na górę.
Scott Fisher pojawia się na samym końcu grupy. Obsesja i wytrzymałość tego amerykańskiego wspinacza od dawna jest legendą, a teraz jestem zaskoczony jego całkowicie wyczerpanym wyglądem. Ale zejście jest wreszcie darmowe. Przywiązuję się do jaskrawopomarańczowej liny, ostrym ruchem okrążam Fischera, który ze spuszczoną głową opiera się na czekanie i po przeturlaniu się po krawędzi skały zjeżdżam w dół.
Na południowy szczyt (jeden z dwóch wierzchołków Everestu) docieram o czwartej. Chwytam pełną butlę z tlenem i pędzę w dół, gdzie chmury są coraz gęściejsze. Po kilku chwilach zaczyna padać śnieg i nic nie widać. A czterysta metrów wyżej, gdzie wierzchołek Everestu wciąż lśni na tle lazurowego nieba, moi koledzy z drużyny nadal głośno wiwatują. Świętują zdobycie najwyższego punktu na planecie: machanie flagami, przytulanie, robienie zdjęć - i strata cennego czasu. Żadnemu z nich nie przychodzi do głowy, że do wieczora tego długiego dnia liczy się każda minuta. Później, po znalezieniu sześciu ciał i zaniechaniu poszukiwań tych dwóch, których ciał nie udało się znaleźć, wiele razy pytano mnie, jak moi towarzysze mogli przeoczyć tak gwałtowne pogorszenie pogody. Dlaczego doświadczeni instruktorzy wciąż się wspinali, ignorując oznaki nadchodzącej burzy i prowadząc swoich niezbyt dobrze przygotowanych klientów na pewną śmierć? Zmuszony jestem odpowiedzieć, że ja sam w tych popołudniowych godzinach 10 maja nie zauważyłem niczego, co mogłoby wskazywać na zbliżanie się huraganu. Zasłona chmur, która pojawiła się poniżej, wydawała się mojemu pozbawionemu tlenu mózgowi cienkiemu, zupełnie nieszkodliwemu i ledwie wartemu uwagi.
Miejsce w oddziale samobójców kosztowało klientów sześćdziesiąt pięć tysięcy dolarów.
U podnóża Everestu, cztery tygodnie wcześniej.
Na nepalskich i tybetańskich zboczach Everestu znajdowało się wówczas trzydzieści drużyn – ponad czterysta osób. Byli to wspinacze z dwóch tuzinów krajów, miejscowi tragarze Sherpowie z dużych wysokości, sporo lekarzy i asystentów. Wiele grup miało charakter czysto komercyjny, z dwoma lub trzema instruktorami prowadzącymi na szczyt kilku klientów, którzy hojnie płacili za swoje profesjonalne usługi. Pod tym względem Nowozelandczyk Rob Hall ma szczególne szczęście. W ciągu pięciu lat zabrał na szczyt 39 osób, a teraz jego firma jest reklamowana jako „wiodący organizator wypraw na Everest”. Wzrost Halla wynosi około dziewięćdziesięciu metrów, podczas gdy on jest chudy jak tyczka. W jego twarzy jest coś dziecinnego, ale wygląda na starszego niż trzydzieści pięć lat, albo z powodu zmarszczek wokół oczu, albo z powodu wielkiego autorytetu wśród innych wspinaczy. Niesforne kosmyki brązowych włosów opadają mu na czoło.
Na zorganizowanie wejścia wymaga od każdego klienta 65 tys. dolarów – i ta kwota nie obejmuje ani kosztu przelotu do Nepalu, ani ceny sprzętu górskiego. Niektórzy konkurenci Halla biorą tylko jedną trzecią tej kwoty. Ale dzięki fenomenalnie wysokiemu „procentowi zdobycia szczytu” tej wiosny Rob Hall nie ma problemu z bogatymi klientami: ma ich już ośmiu.
Jednym z jego klientów jestem ja, jednak pieniądze nie pochodzą z mojej kieszeni. Amerykańskie czasopismo wysłało mnie na wyprawę, aby zdobyć raport z wspinaczki. Dla Halla jest to sposób na ponowne wyrażenie siebie. Dzięki mnie jego chęć zdobycia szczytu jest zauważalnie zwiększona, choć wiadomo, że relacja pojawi się w czasopiśmie, nawet jeśli cel nie zostanie osiągnięty.
W tym samym czasie co my ekipa Scotta Fishera zdobywa Everest. Fischer, lat 40, dość towarzyski, krępy sportowiec z blond włosami z tyłu głowy, napędza go niewyczerpana energia wewnętrzna. O ile nazwa firmy Halla Adventure Consultants w pełni oddaje metodyczne, pedantyczne podejście Nowozelandczyka do wspinaczki, to Mountain Madness – „Mountain Madness”, nazwa przedsięwzięcia Scotta Fishera, jeszcze dokładniej określa styl tego ostatniego. Jako dwudziestokilkulatek był już znany w kręgach zawodowych ze swojej bardziej niż ryzykownej techniki.
Zespół „Adventure Consultants Everest”. 1996
Wielu ludzi pociąga niewyczerpana energia Fischera, rozpiętość jego natury i zdolność do dziecięcego podziwu. Jest czarujący, ma muskulaturę kulturysty i fizjonomię gwiazdy filmowej. Fisher pali marihuanę (choć nie podczas pracy) i pije trochę więcej, niż pozwala na to zdrowie. To pierwsza komercyjna wyprawa, którą zorganizował na Everest.
Hall i Fisher prowadzą po ośmiu klientów, zróżnicowaną grupę ludzi z obsesją na punkcie gór, których łączy tylko chęć wydania znacznej kwoty, a nawet zaryzykowania własnego życia, aby choć raz stanąć na najwyższym szczycie świata. Ale jeśli przypomnimy sobie, że nawet w centrum Europy, na o połowę niższym Mont Blanc, giną dziesiątki wspinaczy-amatorów, to komercyjne grupy Halla i Fischera, składające się głównie z zamożnych, ale niezbyt doświadczonych wspinaczy, nawet w sprzyjających warunkach przypominają szwadrony samobójców.
Na przykład jeden z klientów, Doug Hansen, 46-letni ojciec dwójki dorosłych dzieci, jest pracownikiem poczty z Renton, niedaleko Seattle.
Aby zrealizować marzenie swojego życia, pracował dzień i noc, gromadząc niezbędną kwotę. Albo dr Seaborn Beck Weathers z Dallas. Bilet na tę wcale nie tanią wyprawę podarował sobie na pięćdziesiąte urodziny. Czterdziestosiedmioletnia Yasuko Namba, wątła Japonka z Tokio o bardzo ograniczonych zdolnościach wspinaczkowych, marzy o zostaniu najstarszą kobietą, której udało się zdobyć Mount Everest.
Wielu z tych przyszłych zdobywców wysyła codzienne wiadomości do prawie każdego kraju na świecie za pośrednictwem satelity lub Internetu. A przecież główny korespondent jest w grupie Fischera. To jest Sandy Hall Pittman, ma czterdzieści jeden lat, jest członkiem prestiżowego New Yorker Society i jest żoną jednego z założycieli kanału muzycznego MTV. 180-metrowa wysportowana kobieta przeniosła nawet ducha Nowego Jorku w Himalaje: pije aromatyczną kawę kupioną w ulubionym sklepie, a do bazy wysyłane są najnowsze numery magazynów modowych specjalnie dla niej. Dzięki swojemu wrodzonemu egocentryzmowi Pittman zdołała zainteresować swoją wyprawą na Everest wszystkie główne nowojorskie gazety. To jej trzecia próba i tym razem jest zdeterminowana, by dotrzeć na szczyt. W ten sposób Scott Fischer jest narażony na najsilniejszą pokusę: jeśli ten klient VIP zdobędzie szczyt z jego pomocą, otrzyma najbardziej oszałamiającą reklamę, o jakiej mógł marzyć.
Nasza wyprawa rozpoczęła się pod koniec marca w północnych Indiach, skąd udaliśmy się do Nepalu. Dziewiątego kwietnia dotarliśmy do bazy położonej na wysokości 5364 metrów po zachodniej stronie Everestu. W kolejnych dniach, podczas gdy Szerpowie powoli pięli się w górę, my stopniowo przyzwyczajaliśmy się do zimnego i rozrzedzonego wysokogórskiego powietrza. Niektórzy już wtedy nie czuli się dobrze: brakowało tlenu, nogi wyczerpane we krwi bolały, bolała ich głowa lub, jak w moim przypadku, nieustanny kaszel. Jeden z towarzyszących nam Szerpów został ciężko ranny, wpadając do szczeliny.
Na wysokości 6400 metrów po raz pierwszy mieliśmy okazję stanąć twarzą w twarz ze śmiercią – były to zwłoki niefortunnego himalaisty, zawinięte w niebieską plastikową torbę. Wtedy u jednego z najlepszych i najbardziej doświadczonych tragarzy zespołu Fishera rozwinął się obrzęk płuc. Musiał zostać ewakuowany helikopterem do szpitala, ale kilka tygodni później Szerpa zmarł. Klient Fischera z tymi samymi objawami został szczęśliwie sprowadzony na bezpieczną wysokość w czasie iw ten sposób uratowano mu życie.
Scott Fisher kłóci się ze swoim zastępcą, instruktorem z Rosji Anatolijem Bukriejewem: nie chce pomagać klientom wspinać się po skałach, a Fisher musi sam wykonywać wyczerpującą pracę przewodnika.
W obozie III, naszym przedostatnim schronisku przed szczytem, przygotowujemy się do ostatniego etapu wspinaczki. W pobliżu znajdują się himalaiści z Tajwanu ze swoim liderem, fotografem Min Ho Gau. Odkąd nieszczęsny Tajwańczyk potrzebował pomocy ratowników podczas zdobywania Mount McKinley na Alasce w 1995 roku, zespół ten słynie z braku odpowiedniego doświadczenia. Równie mało kompetentni są alpiniści z Republiki Południowej Afryki: ich grupie towarzyszy cały szereg skandalicznych plotek, aw bazie oddzieliło się od nich kilku doświadczonych sportowców.
Atak na szczyt rozpoczynamy 6 maja. I choć między grupami jest porozumienie, by nie szturmować wszystkich na Everest w tym samym czasie – inaczej będą kolejki i ściski w drodze na sam szczyt – niestety nie powstrzymuje to ani Południowoafrykanów, ani ekipy z Tajwanu.
Pierwsze ofiary nieprzygotowania pojawiły się w drodze na szczyt Everestu...
Rankiem 9 maja jeden z Tajwańczyków wychodzi z namiotu, żeby dojść do siebie i się umyć. Na nogach ma tylko miękkie chuni. Kucając, ślizga się, leci, koziołkując, w dół zbocza i po około dwudziestu metrach wpada w głęboką szczelinę. Szerpowie wyciągają go i pomagają dostać się do namiotu. Jest w szoku, chociaż na pierwszy rzut oka nie wydaje się, aby doznał poważnych obrażeń fizycznych.
Wkrótce potem Ming Ho Gau prowadzi niedobitki grupy tajwańskiej w kierunku obozu IV, który znajduje się na południowym przełęczy, zostawiając swojego pechowego towarzysza na odpoczynek w namiocie. Kilka godzin później stan biedaka gwałtownie się pogarsza, traci przytomność i wkrótce umiera. Amerykańscy wspinacze poinformowali o tej tragedii przez radio lidera grupy, Min Ho Gau.
„OK”, odpowiada, „dziękuję bardzo”. I jak gdyby nic się nie stało, informuje wspólników w grupie, że śmierć towarzysza w żaden sposób nie wpłynie na harmonogram ich wspinaczki.
Na południowym siodle (wysokość 7925 m) znajduje się obóz, który staje się naszą bazą wypadową na czas ataku szczytowego. South Col to rozległy płaskowyż lodowy między wietrznymi skałami górnej części Mount Lhotse i Everest. Po wschodniej stronie wisi nad głęboką na dwa kilometry przepaścią, na skraju której stoją nasze namioty. Wokół leży ponad tysiąc pustych butli z tlenem, pozostawionych przez poprzednie ekspedycje. Jeśli gdziekolwiek indziej na ziemi jest bardziej ponure i brudne miejsce, mam nadzieję, że nie będę musiał go oglądać.
Wieczorem 9 maja zespoły Halla, Fishera, Tajwańczyków i mieszkańców RPA docierają do South Col. Tę długą przeprawę pokonaliśmy w najtrudniejszych warunkach - wiał silny wiatr i było bardzo ślisko; niektórzy dotarli na miejsce już po zmroku, kompletnie wyczerpani.
Nadchodzi Lopsang Yangbu, starszy Sherpa z drużyny Scotta Fishera. Na plecach ma plecak o wadze 35 kg. Są to między innymi urządzenia łączności satelitarnej – Sandy Pittman chce wysyłać wiadomości elektroniczne na cały świat z wysokości 7900 metrów (później okazało się, że jest to technicznie niemożliwe). Fisherowi nie przychodzi do głowy powstrzymanie tak niebezpiecznych zachcianek klientów. Wręcz przeciwnie, obiecał, że własnoręcznie przeciągnie elektroniczne zabawki Pittmana na górę, jeśli portier odmówi ich wniesienia. Do zmroku zebrało się tu ponad pięćdziesiąt osób, małe namioty stały prawie blisko siebie. Jednocześnie nad obozem unosi się dziwna atmosfera izolacji. Porywisty wiatr na płaskowyżu wyje tak głośno, że nawet będąc w sąsiednich namiotach nie sposób rozmawiać. Jako zespół istniejemy tylko na papierze. Za kilka godzin grupa opuści obóz, ale każdy będzie szedł dalej na własną rękę, nie połączony z resztą żadną liną ani specjalną sympatią.
Wieczorem, o wpół do siódmej, wszystko się uspokaja. Nadal jest strasznie zimno, ale prawie nie ma wiatru; pogoda sprzyja szczytowi. Rob Hall głośno krzyczy do nas ze swojego namiotu: „Chłopaki, wygląda na to, że dzisiaj jest ten dzień. O wpół do dwunastej zaczynamy szturm!
Dwadzieścia pięć minut przed północą zakładam maskę tlenową, włączam lampę i wychodzę w ciemność. Grupa Halla składa się z piętnastu osób: trzech instruktorów, czterech Szerpów i ośmiu klientów. Fisher i jego zespół - trzech instruktorów, sześciu Szerpów i klienci - podążają za nami w półgodzinnych odstępach. Poniżej znajdują się Tajwańczycy z dwoma Szerpami. Ale drużyna z RPA, która była zbyt ciężka, biorąc pod uwagę wyczerpujący awans, pozostała w namiotach. Tej nocy trzydzieści trzy osoby opuściły obóz w kierunku szczytu.
O trzeciej czterdzieści pięć nad ranem, dwadzieścia metrów pode mną, zauważam dużą postać w jadowitym, żółtym kłębie. W połączeniu z nią jest Szerpa, który jest znacznie niższy. Oddychając głośno (jest bez maski tlenowej), Szerpa dosłownie ciągnie swojego partnera po zboczu, niczym koń - pług. To jest Lopsang Yangbu i Sandy Pittman.
Zatrzymujemy się co chwilę. Poprzedniej nocy przewodnicy z ekip Fisher i Hall mieli zawiesić liny. Okazało się jednak, że dwaj główni Szerpowie nie mogą się nawzajem znieść. I ani Scott Fisher, ani Rob Hall – najbardziej autorytatywni ludzie na płaskowyżu – nie mogli lub nie chcieli zmusić Szerpów do wykonania niezbędnej pracy. Z tego powodu marnujemy teraz cenny czas i energię. Czterech klientów Halla czuje się coraz gorzej.
Ale klienci Fishera są w dobrej formie, a to oczywiście wywiera presję na Nowozelandczyka. Doug Hansen chce odrzucić, ale Hall przekonuje go, by kontynuował. Beck Weathers prawie całkowicie stracił wzrok - z powodu niskiego ciśnienia krwi pojawiły się konsekwencje jego operacji oka. Wkrótce po wschodzie słońca, bezbronny, musiał zostać na grani. Hall obiecuje odebrać Withersa w drodze powrotnej.
Zgodnie z regulaminem prowadzący ma obowiązek wyznaczyć czas, w którym wszyscy członkowie grupy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, muszą zawrócić, aby mieć czas na bezpieczny powrót do obozu. Jednak nikt z nas nie znał tej godziny.
Po chwili widzę Lopsanga na śniegu: klęczy, jest chory. Sherpa jest najsilniejszym wspinaczem w grupie, ale wczoraj ciągnął telefon satelitarny Sandy Pittman, którego nikt nie potrzebował, a dziś wyciągał ją na górę przez pięć, a nawet sześć godzin z rzędu.Prawo przewodnika, aby iść pierwszy w grupie i określić trasę dla Lopsang teraz dodatkowe obciążenie. Ze względu na słabe przygotowanie trasy przez walczących Szerpów, słabą kondycję fizyczną Lopsanga i samego Fischera, a przede wszystkim niekończące się opóźnienia spowodowane ograniczonymi możliwościami uczestników takich jak Sandy Pittman, Yasuko Namba i Doug Hansen, przenieśliśmy się do przodu powoli, a nawet optymalnie, na Everest warunki pogodowe nie były w stanie nam pomóc. Między 13:00 a 14:00, kiedy trzeba było zawracać, trzy czwarte wspinaczy nie było jeszcze na szczycie. Scott Fisher i Rob Hall mieli zasygnalizować swoim grupom powrót, ale nie było ich nawet w zasięgu wzroku.
Anatoly Boukreev, Mike Groom, Jon Krakauer, Andy Harris i długa kolejka wspinaczy na Evereście na South East Ridge, z Makalu za sobą, 10 maja 1996 r. Zdjęcie z książki „Into Thin Air”
Na szczycie Everestu 13 godzin 25 minut.
Instruktor drużyny Scotta Fishera, Neil Beidleman, wraz z jednym z klientów, w końcu dociera na szczyt. Dwóch innych instruktorów już tam jest: Andy Harris i Anatoly Boukreev. Beidleman dochodzi do wniosku, że wkrótce pojawi się reszta jego grupy. Oddaje kilka zwycięskich strzałów, po czym zaczyna żartobliwą awanturę z Bukriejewem.
Team Scott Fisher na szczycie Everestu o godzinie 13:00, 10 maja 1996 r. Zdjęcie z książki Jona Krakauera „Into Thin Air”
O godzinie 14 wciąż nie ma wiadomości od Fishera, szefa Beidlemana. Już teraz – a nie później! - wszyscy powinni byli zacząć schodzić, ale tak się nie dzieje. Beidleman nie może skontaktować się z innymi członkami zespołu. Tragarze wyciągnęli komputer i urządzenie łączności satelitarnej, ale ani Beidleman, ani Boukreev nie mają ze sobą najprostszego domofonu, który praktycznie nic nie waży. Ten błąd później drogo kosztował klientów i instruktorów.
Na szczycie Everestu 14 godzin 10 minut.
Sandy Pittman wychodzi na grań, nieco wyprzedzając Lopsanga Yangbu i trzech innych członków grupy. Ledwo się wlecze - w końcu czterdzieści jeden lat - i upada przed szczytem jak skoszona. Lopsang widzi, że jej butla z tlenem jest pusta. Na szczęście ma zapasowy w plecaku. Powoli mijają ostatnie metry i dołączają do ogólnej radości.
W tym czasie Rob Hall i Yasuko Namba osiągnęli już szczyt. Hall rozmawia przez radio z bazą. Wtedy jeden z pracowników przypomniał sobie, że Rob był w świetnym nastroju. Powiedział: „Widzimy już Douga Hansena. Gdy tylko do nas dotrze, zejdziemy w dół”.
Pracownik przekazał wiadomość do nowozelandzkiego biura Halla, a stamtąd całą masę faksów rozesłanych do przyjaciół i rodzin członków ekspedycji, ogłaszając ich całkowity triumf. W rzeczywistości Hansen, podobnie jak Fischer, miał nie kilka minut na wejście na szczyt, jak sądził Hall, ale prawie dwie godziny.
Prawdopodobnie nawet w obozie siły Fishera były na wyczerpaniu – był ciężko chory. W 1984 roku w Nepalu zachorował na jakąś tajemniczą lokalną infekcję, która przekształciła się w przewlekłą chorobę z częstymi gorączkami przypominającymi malarię. Zdarzyło się, że wspinacz cały dzień trząsł się z silnego chłodu.
Rob Hall, Scott Fisher, Anatoly Boukreev i Jon Krakauer – zdjęcie z książki Johna Krarauera „Into Thin Air”
Pełna butla z tlenem to cena ludzkiego życia w „strefie śmierci”.
Na szczycie Everestu 15 godzin 10 minut.
W tym momencie Neil Beidleman wyleguje się na najwyższym punkcie planety od prawie dwóch godzin iw końcu decyduje, że czas odejść, chociaż lidera zespołu, Fishera, nadal nie widać. W tym czasie byłem już na południowym szczycie. Zejście będę musiał kontynuować w warunkach śnieżycy i dopiero o 19.40 uda mi się dotrzeć do obozu IV, gdzie po wejściu do namiotu zapadnę w stan półprzytomności z powodu silnej hipotermii, braku tlenu i całkowitego wyczerpania sił.
Jedynym, który tego dnia bez problemów wrócił do bazy był Rosjanin Anatolij Bukriejew. O godzinie 17 siedział już w swoim namiocie i grzał się gorącą herbatą. Później doświadczeni wspinacze będą wątpić w słuszność jego decyzji o pozostawieniu klientów tak daleko w tyle - więcej niż dziwna czynność dla instruktora. Jeden z klientów powiedział później z pogardą o nim: „Kiedy sytuacja stała się groźna, Rosjanin z całej siły uciekł stamtąd.
Z kolei Neil Beidleman, lat 36, były inżynier lotnictwa, ma reputację spokojnego, sumiennego instruktora i wszyscy go kochają. Ponadto jest jednym z najsilniejszych wspinaczy. Na górze zbiera Sandy'ego Pittmana i trzech innych klientów i rozpoczyna z nimi zejście, kierując się do Obozu IV.
Dwadzieścia minut później wpadają na Scotta Fishera. On, zupełnie wyczerpany, w milczeniu wita ich gestem. Ale siła i umiejętności amerykańskiego himalaisty od dawna są legendarne, a Beidleman nie sądzi, by dowódca mógł mieć problemy. Sandy Pittman, która ledwo się porusza, znacznie bardziej martwi Beidlemana. Trzęsie się, jej umysł tak zaciemnił, że klientkę trzeba ubezpieczyć, żeby nie wpadła w przepaść.
Tuż pod południowym szczytem Amerykanka staje się tak słaba, że prosi o kortyzon, który na jakiś czas powinien zneutralizować skutki rozrzedzonego powietrza. W ekipie Fischera każdy wspinacz ma ten lek przy sobie w nagłym wypadku, w etui pod kurtką puchową, żeby nie zamarznąć.
Sandy Pittman coraz bardziej przypomina przedmiot nieożywiony. Beidleman nakazuje innemu wspinaczowi ze swojego zespołu wymianę prawie pustej butli z tlenem dziennikarza na pełną. Wiąże Sandy linami i ciągnie ją w dół po twardej, pokrytej śniegiem grani. Ku uldze wszystkich, zastrzyk i dodatkowa dawka tlenu szybko dają życiodajny efekt, a Pittman dochodzi do siebie na tyle, że jest w stanie kontynuować zejście bez pomocy.
Na szczycie Everestu 15 godzin 40 minut
Kiedy Fischer w końcu dociera na szczyt, Lopsang Yangbu już tam na niego czeka. Daje Fisherowi nadajnik radiowy. „Wszyscy byliśmy na szczycie”, przekazuje Fisher do bazy, „Boże, jestem zmęczony”. Kilka minut później dołącza do nich Min Ho Gau i dwóch jego Szerpów. Rob Hall wciąż jest na górze i nie może się doczekać Douga Hansena. Zasłona chmur powoli zamyka się wokół szczytu. Fischer ponownie narzeka, że źle się czuje – dla znanego stoika takie zachowanie jest więcej niż niezwykłe. Około godziny 15:55 wyrusza w drogę powrotną. I choć Scott Fisher całą trasę pokonał w masce tlenowej, aw plecaku ma trzecią, wciąż prawie pełną butlę, Amerykanin nagle, bez wyraźnego powodu, zdejmuje maskę tlenową.
Wkrótce ze szczytu opuszczają Tajwańczyk Min Ho Gau i jego Szerpowie, a także Lopsang Yangbu. Rob Hall zostaje sam, wciąż chce czekać na Douga Hansena, który w końcu pojawia się około 16:00. Bardzo blady Doug z wielkim wysiłkiem pokonuje ostatnią kopułę przed szczytem. Zachwycony Hall spieszy mu na spotkanie.
Termin, w którym wszyscy mogli zawrócić, upłynął co najmniej dwie godziny temu. Później koledzy Halla, którzy dobrze znali ostrożność i metody wspinacza z Nowej Zelandii, byli autentycznie zaskoczeni dziwnym zaćmieniem jego umysłu. Dlaczego nie rozkazał Hansenowi skręcić przed szczytem? Przecież było całkiem jasne, że Amerykanin nie mieści się w żadnych rozsądnych ramach czasowych, które zapewniałyby bezpieczny powrót.
Jest jednak jedno wyjaśnienie. Rok temu, mniej więcej w tym samym czasie, w Himalajach, Hall kazał mu zawrócić: Hansen wrócił wtedy z południowego szczytu i było to dla niego straszne rozczarowanie. Sądząc po jego opowieściach, ponownie udał się na Everest, głównie dlatego, że sam Rob Hall uporczywie namawiał go, by jeszcze raz spróbował szczęścia. Tym razem Doug Hansen jest zdeterminowany, by za wszelką cenę dostać się na szczyt. A skoro sam Hall przekonał Hansena do powrotu na Everest, teraz musiało mu być szczególnie trudno zabronić powolnemu klientowi kontynuowania wspinaczki. Ale czas został stracony. Rob Hall wspiera wyczerpanego Hansena i pomaga mu pokonać ostatnie piętnaście metrów w górę. Przez jedną lub dwie minuty stoją na szczycie, który w końcu zdobył Doug Hansen, i powoli zaczynają schodzić. Zauważając, że Hansen ledwo stoi na nogach, Lopsang zatrzymuje się, by popatrzeć, jak ta dwójka wspina się po niebezpiecznym gzymsie tuż pod szczytem. Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, Sherpa szybko kontynuuje zejście, by dołączyć do Fishera. Hall i jego klient zostali sami daleko w tyle.
Krótko po tym, jak Lopsang zniknął z pola widzenia, Hansenowi skończył się tlen w zbiorniku i jest całkowicie wyczerpany. Rob Hall próbuje spuścić mu powietrze, prawie unieruchomiony, bez dodatkowego tlenu. Ale dwunastometrowy gzyms stał przed nimi jak bariera nie do pokonania. Zdobycie szczytu wymagało wysiłku wszystkich sił, a na zejście nie ma już rezerw. Na wysokości 8780 metrów Hall i Hansen utknęli i kontaktują się z Harrisem drogą radiową.
Andy Harris, drugi instruktor z Nowej Zelandii, który znajduje się na południowym szczycie, postanawia zabrać pozostawione tam pełne butle z tlenem w drodze powrotnej do Hall i Hansen. Prosi o pomoc schodzącego Lopsanga, ale Szerpa woli zająć się swoim szefem Fisherem. Następnie Harris powoli wstaje i sam idzie na ratunek. Ta decyzja kosztowała go życie.
Już późno w nocy Hall i Hansen, być może już razem z Harrisem, który do nich podniósł się pod lodowym huraganem, wszyscy próbowali przebić się na południowy szczyt. Odcinek ścieżki, który w normalnych warunkach wspinacze pokonują w pół godziny, pokonują ponad dziesięć godzin.
Grań południowo-wschodnia, wysokość 8650 metrów, 17 godzin 20 minut
Kilkaset metrów od Lopsang, który osiągnął już południowy szczyt, Scott Fisher powoli schodzi południowo-wschodnim grzbietem. Jego siła maleje z każdym metrem. Zbyt wyczerpany, by wykonywać żmudne manipulowanie linami poręczy przed szeregiem półek nad przepaścią, po prostu schodzi po innej - prostej. To łatwiejsze niż chodzenie po wieszakach, ale potem, żeby wrócić na trasę, trzeba przejść sto metrów po kolana w śniegu, tracąc cenne siły.
Około 18:00 Lopsang dogania Fischera. Narzeka: „Czuję się bardzo źle, zbyt źle, żeby zejść po linie. skoczę”. Sherpa ubezpiecza Amerykanina i przekonuje go, by powoli szedł dalej. Ale Fischer jest już tak słaby, że po prostu nie jest w stanie pokonać tego odcinka ścieżki. Szerpowi, również bardzo wyczerpanemu, brakuje sił, by pomóc dowódcy pokonać niebezpieczny teren. Utknęli. Gdy pogoda staje się coraz gorsza, kucają na pokrytej śniegiem skale.
Około godziny 20:00 z zamieci wyłania się Min Ho Gau i dwóch Szerpów. Szerpowie zostawiają całkowicie wyczerpanego Tajwańczyka obok Lopsanga i Fishera, podczas gdy oni kontynuują lekkie zejście. Godzinę później Lopsang postanawia zostawić Scotta Fishera i Gau na skalistym grzbiecie i przedziera się przez burzę śnieżną. Około północy zatacza się do obozu IV: „Proszę iść na górę”, błaga Anatolija Bukriejewa. „Scott jest naprawdę chory, nie może chodzić”. Siły opuszczają Szerpę, a on popada w zapomnienie.
Niewidomy klient czekał na pomoc dwanaście godzin.
I nie czekał...
Southeast Ridge, 70 metrów nad obozem IV, 18 godzin i 45 minut
Ale nie tylko Rob Hall, Scott Fisher i ci, którzy z nimi poszli, walczą dziś wieczorem o życie. Siedemdziesiąt metrów nad obozem ratunkowym IV, podczas nagłej silnej burzy śnieżnej, rozgrywają się nie mniej dramatyczne wydarzenia. Neil Beidleman, drugi instruktor zespołu Fishera, który od prawie dwóch godzin na próżno czeka na swojego szefa, porusza się ze swoją grupą bardzo wolno. Instruktor z zespołu Halla też: jest wyczerpany dwójką zupełnie bezbronnych klientów. To Japonka Yasuko Namba i Teksańczyk Beck Weathers. Japonce od dawna brakuje tlenu, nie może samodzielnie chodzić. Jeszcze gorzej jest z Withersem, który w trakcie wspinaczki opuścił go na wysokości 8400 metrów z powodu niemal całkowitej utraty wzroku. A w lodowatym wietrze niewidomy wspinacz musiał na próżno czekać na pomoc przez prawie dwanaście godzin.
Obaj instruktorzy, ich podopieczni oraz dwaj Szerpowie z ekipy Fishera, którzy nieco później wyłaniają się z ciemności, tworzą teraz jedenastoosobową grupę. Tymczasem silny wiatr zamienia się w prawdziwy huragan, widoczność spada do sześciu do siedmiu metrów.
Aby ominąć niebezpieczną lodową kopułę, Beidleman i jego grupa robią objazd, zbaczając na wschód - tam zejście jest mniej strome. O wpół do siódmej wieczorem docierają do łagodnie opadających południowych przełęczy, bardzo szerokiego płaskowyżu, na którym zaledwie kilkaset metrów dalej stoją namioty obozu IV. Tymczasem tylko trzech lub czterech z nich ma bardzo potrzebne baterie do latarek. W dodatku wszyscy dosłownie padają z wycieńczenia.
Beidleman wie, że są one gdzieś po wschodniej stronie przełęczy, a namioty na zachód od nich. Zmęczeni wspinacze muszą iść w stronę lodowatego wiatru, który ze straszliwą siłą rzuca im w twarz duże kryształy lodu i śniegu, drapiąc je. Stopniowo narastający huragan sprawia, że grupa zbacza w bok: zamiast iść prosto pod wiatr, wyczerpani ludzie poruszają się pod kątem do niego.
Przez następne dwie godziny obaj instruktorzy, dwóch Szerpów i siedmiu klientów wędrują na oślep przez płaskowyż w nadziei, że przypadkowo dotrą do obozu ratunkowego. Raz natknęli się na kilka porzuconych pustych butli z tlenem, co oznacza, że namioty są gdzieś w pobliżu. Stracili orientację i nie mogą ustalić, gdzie jest obóz. Beidleman, który też się chwieje, nagle około dziesiątej wieczorem czuje lekkie uniesienie pod nogami i nagle wydaje mu się, że stoi na końcu świata. Nic nie widzi, ale czuje pod sobą otchłań. Jego intuicja ratuje grupę przed pewną śmiercią: dotarli do wschodniego krańca przełęczy i stoją na samej krawędzi stromego dwukilometrowego urwiska. Biedacy od dawna znajdują się na tej samej wysokości co obóz - tylko trzysta metrów dzieli ich od względnego bezpieczeństwa. Beidleman i jeden z klientów szukają przynajmniej schronienia, w którym mogliby schronić się przed wiatrem, ale na próżno.
Zapasy tlenu już dawno się skończyły, a teraz ludzie są jeszcze bardziej narażeni na mróz, temperatura spada do minus 45 stopni Celsjusza. W końcu jedenastu wspinaczy kuca na wypolerowanym przez huragan lodzie pod wątpliwą ochroną półki skalnej, niewiele większej od pralki. Niektórzy zwijają się w kłębek i zamykają oczy, czekając na śmierć. Inni tłuką swoich towarzyszy w nieszczęściu swoimi bezsensownymi rękami, aby się ogrzać i wzruszyć. Nikt nie ma siły mówić. Tylko Sandy Pittman bez przerwy powtarza: „Nie chcę umierać!”. Beidleman zbiera wszystkie siły, by nie zasnąć; szuka jakiegoś znaku, który zwiastowałby rychły koniec huraganu, a tuż przed północą zauważa kilka gwiazd. Burza śnieżna trwa poniżej, ale niebo stopniowo się przejaśnia. Beidleman próbuje podnieść wszystkich, ale Pittman, Weathers, Namba i inny wspinacz są zbyt słabi. Instruktor rozumie, że jeśli w najbliższej przyszłości nie uda mu się znaleźć namiotów i sprowadzić pomocy, wszyscy zginą.
Gromadząc tych nielicznych, którzy jeszcze potrafią chodzić o własnych siłach, wychodzi z nimi na wiatr. Pozostawia czterech wyczerpanych towarzyszy pod opieką piątego, który wciąż może poruszać się samodzielnie. Po około dwudziestu minutach Beidleman i jego towarzysze dokuśtykali do obozu IV. Tam spotkał ich Anatolij Bukriejew. Nieszczęśnicy wyjaśnili mu najlepiej, jak potrafili, gdzie pięciu ich zmarzniętych towarzyszy czeka na pomoc i wdrapawszy się do namiotów, wyłączyli się.
Boukreev, który wrócił do obozu prawie siedem godzin temu, zaniepokoił się po zmroku i udał się na poszukiwanie zaginionych, ale bezskutecznie. W końcu wrócił do obozu i czekał tam na Neila Beidlemana.
Teraz Rosjanin wyrusza w poszukiwaniu nieszczęśnika. Rzeczywiście, po nieco ponad godzinie widzi słabe światło latarni w śnieżycy. Najsilniejszy z całej piątki wciąż jest przytomny i najwyraźniej jest w stanie o własnych siłach dojść do obozu. Reszta leży nieruchomo na lodzie - nie mają nawet siły mówić. Wygląda na to, że Yasuko Namba nie żyje – śnieg zalega jej pod kapturem, brakuje jej prawego buta, a jej dłoń jest zimna jak lód. Zdając sobie sprawę, że może zaciągnąć tylko jednego z tych biedaków do obozu, Boukreev podłącza butlę z tlenem, którą przyniósł, do maski Sandy'ego Pittmana i wyjaśnia starszemu, że spróbuje wrócić tak szybko, jak to możliwe. Potem wędruje do namiotów z jednym ze wspinaczy.
Za nim rozgrywa się straszna scena. Prawa ręka Yasuko Namby jest wyciągnięta i całkowicie oblodzona. Na wpół martwy Sandy Pittman wijący się na lodzie. Beck Weathers, wciąż leżący w pozycji embrionalnej, nagle szepcze: „Hej, mam to!”, przewraca się na bok, siada na półce skalnej iz rozpostartymi ramionami wystawia ciało na szaleńczy wiatr. Kilka sekund później silny podmuch zdmuchnął go w ciemność.
Bukriejew powraca. Tym razem ciągnie Sandy'ego Pittmana do obozu, za nim idzie piąty. Drobna Japonka i ślepy, pogrążony w delirium Weathers zostają uznani za beznadziejnych - pozostawiono ich na śmierć. 4:30 rano, wkrótce świt. Dowiedziawszy się, że Yasuko Namba jest skazany na zagładę, Neil Beidleman rozpłakał się w swoim namiocie.
Przed śmiercią Rob Hall pożegnał się z ciężarną żoną przez telefon satelitarny.
Obóz bazowy, wysokość 5364 metrów, 4 godziny 43 minuty
Tragedia jedenastu zaginionych nie jest jedyną w tę mroźną, huraganową noc. O 17:57, kiedy Rob Hall ostatni raz się kontaktował, on i Hansen byli tuż pod szczytem. Jedenaście godzin później Nowozelandczyk ponownie kontaktuje się z obozem, tym razem z południowego szczytu. Nie ma już z nim nikogo: ani Douga Hansena, ani Andy'ego Harrisa. Kwestie Halla brzmią tak niejasno, że to niepokojące.
O godzinie 16:43 informuje jednego z lekarzy, że nie czuje nóg i każdy ruch jest mu dawany z tak ogromną trudnością, że nie może się ruszyć. Ledwo słyszalnym, ochrypłym głosem Hall sapie: „Zeszłej nocy Harris był ze mną, ale teraz jest tak, jakby go tu nie było. Był bardzo słaby”. A potem, najwyraźniej nieprzytomny: „Czy to prawda, że Harris był ze mną? Czy możesz mi powiedzieć?" Jak się okazało, Hall miał do dyspozycji dwie butle z tlenem, ale zawór maski tlenowej był oblodzony i nie mógł ich podłączyć.
O 5 rano baza ustanawia połączenie telefoniczne przez satelitę między Hallem a jego żoną Jan Arnold, która przebywa w Nowej Zelandii. Jest w siódmym miesiącu ciąży. W 1993 roku Jan Arnold wspiął się na Everest z Hallem. Słysząc głos męża, od razu rozumie powagę sytuacji. „Rob wydawał się gdzieś unosić” – wspominała później. - Kiedyś rozmawialiśmy z nim, że prawie niemożliwe jest uratowanie osoby, która utknęła na grani pod samym wierzchołkiem. Powiedział wtedy, że lepiej utknąć na księżycu - większe szanse.
O 5:31 Hall wstrzykuje sobie cztery miligramy kortyzonu i informuje, że wciąż próbuje usunąć lód z maski tlenowej. Za każdym razem, gdy kontaktuje się z obozem, pyta o Fishera, Gau, Withersa, Yasuko Nambę i innych wspinaczy. Ale przede wszystkim martwi się o los Andy'ego Harrisa. Raz po raz Hall pyta, gdzie jest jego asystent. Nieco później lekarz z bazy pyta, co dolega Dutowi Hansenowi. „Arc zniknął” – odpowiada Hall. To była jego ostatnia wzmianka o Hansenie.
12 dni później, 23 maja, tą samą drogą na szczyt weszło dwóch amerykańskich himalaistów. Ale nie znaleźli ciała Andy'ego Harrisa. To prawda, około piętnastu metrów nad południowym szczytem, gdzie kończą się wiszące balustrady, Amerykanie podnieśli czekan. Być może Hall, z pomocą Harrisa, zdołał obniżyć Douga Hansena do tego punktu, gdzie stracił równowagę i lecąc dwa kilometry w dół pionowej ściany południowo-zachodniego zbocza, rozbił się.
Nie wiadomo również, jaki los spotkał Andy'ego Harrisa. Znaleziony na południowym szczycie czekan, który należał do Harrisa, pośrednio wskazuje, że najprawdopodobniej nocował on z Hallem na południowym szczycie. Okoliczności śmierci Harrisa pozostały tajemnicą.
O szóstej rano baza pyta Halla, czy dotknęły go pierwsze promienie słońca. „Prawie” – odpowiada, a to budzi nadzieję; jakiś czas temu opowiadał, że z powodu okropnego zimna ciągle ma dreszcze. Tym razem Rob Hall pyta o Andy'ego Harrisa: „Czy ktoś oprócz mnie widział go zeszłej nocy? Myślę, że zszedł w nocy. Oto jego czekan, kurtka i coś jeszcze. Po czterech godzinach wysiłku Hallowi w końcu udaje się usunąć lód z maski tlenowej i od dziewiątej rano może wdychać tlen z butli. To prawda, że spędził już ponad szesnaście godzin bez tlenu. Dwa tysiące metrów niżej przyjaciele Nowozelandczyka desperacko próbują zmusić go do dalszego zejścia. Głos szefa bazy drży. „Pomyśl o swoim dziecku” – mówi przez radio. - Za dwa miesiące zobaczysz jego twarz. Teraz zejdź na dół”. Rob zgłasza kilka razy, że przygotowuje się do dalszego zejścia, ale pozostaje w tym samym miejscu.
Około 9:30 dwóch Szerpów, jeden z tych, którzy wrócili wyczerpani ze szczytu zeszłej nocy, niosąc termos z gorącą herbatą i dwie butle z tlenem, wspina się, by pomóc Hallowi. Nawet w optymalnych warunkach musieliby stawić czoła wielu godzinom wyczerpującej wspinaczki. A warunki wcale nie są sprzyjające. Wiatr wieje z prędkością ponad 80 kilometrów na godzinę. Dzień wcześniej obaj tragarze byli bardzo zmarznięci. W najlepszym przypadku dotrą do dowódcy późnym popołudniem i pozostanie tylko godzina lub dwie światła dziennego na najtrudniejsze zejście wraz z nieczynną halą.
Wkrótce trzech kolejnych Szerpów idzie w górę, aby usunąć Fishera i Gau z góry. Ratownicy znajdują ich czterysta metrów nad południowym siodłem. Obaj jeszcze żyją, ale prawie bez sił. Szerpowie podłączają tlen do maski Fishera, ale Amerykanin nie reaguje: ledwo oddycha, oczy mu się wywracają, zęby mocno zaciśnięte.
Decydując, że pozycja Fischera jest beznadziejna, Szerpowie zostawiają go na grani i schodzą z Gau, który jest nieco dotknięty gorącą herbatą i tlenem. Przywiązany do Szerpów krótką liną, nadal może samodzielnie chodzić. Samotna śmierć na skalistym grzbiecie to los Scotta Fishera. Wieczorem Boukreev znajduje swoje lodowe zwłoki.
W międzyczasie dwaj Szerpowie nadal wspinają się w kierunku Sali. Wiatr jest coraz silniejszy. O godzinie 15:00 ratownicy są jeszcze dwieście metrów poniżej południowego szczytu. Ze względu na mróz i wiatr nie można kontynuować podróży. Poddają się.
Przyjaciele i koledzy z drużyny Halla przez cały dzień błagali Nowozelandczyka, by sam zszedł na dół. O 18:20 jego przyjaciel Guy Cotter kontaktuje się z Hall: Jan Arnold z Nowej Zelandii chce rozmawiać z mężem przez telefon satelitarny. „Poczekaj chwilę” – odpowiada Hall. - Mam sucho w ustach. Zjem teraz trochę śniegu i jej odpowiem.
Wkrótce znów jest przy aparacie i sapie słabym, zniekształconym głosem nie do poznania: "Witaj mój skarbie. Mam nadzieję, że jesteś teraz w ciepłym łóżku. Jak się masz?".
„Nie potrafię wyrazić, jak bardzo się o ciebie martwię” — odpowiada żona. Twój głos jest znacznie silniejszy, niż się spodziewałem. Czy nie jest ci bardzo zimno, kochanie?
„Biorąc pod uwagę wzrost i wszystko inne, czuję się względnie dobrze” — odpowiada Hall, starając się jak najbardziej uspokoić żonę.
— Jak twoje nogi?
„Jeszcze nie zdjęłam butów, nie wiem na pewno, ale chyba zasłużyłam sobie na kilka odmrożeń”.
„Tak, nie oczekuję, że wyjdziesz stamtąd całkowicie bez strat” – krzyczy Jan Arnold. - Wiem tylko, że zostaniesz uratowany. Proszę, nie myśl o tym, jak bardzo jesteś samotny i opuszczony. Psychicznie przesyłam Ci całą moją siłę! Pod koniec rozmowy Hall powiedział żonie: „Kocham cię. Dobranoc mój skarbie. Nie martw się o mnie zbytnio”. To były jego ostatnie słowa. Dwanaście dni później dwóch Amerykanów, których droga wiodła przez południowy szczyt, znalazło zamarznięte ciało na lodowcu. Sala leżała po prawej stronie, do połowy pokryta śniegiem.
Ciała żywych i martwych wspinaczy były pokryte skorupą lodu.
Rankiem 11 maja o godz. kiedy kilka grup desperacko próbowało uratować Halla i Fishera, na wschodnim krańcu South Col, jeden z wspinaczy znalazł dwa ciała pokryte centymetrową warstwą lodu: byli to Yasuko Namba i Beck Weathers, którzy zostali wrzuceni do ciemności przez silny podmuch wiatru poprzedniej nocy. Obaj ledwo oddychali.
Ratownicy uznali ich za beznadziejnych i zostawili na pewną śmierć. Ale kilka godzin później Weathers obudził się, otrząsnął się z lodu i wrócił do obozu. Umieszczono go w namiocie, który następnej nocy został zdmuchnięty przez silny huragan.
Weathers ponownie spędził noc na mrozie - i nikt nie przejmował się nieszczęśnikiem: jego sytuację ponownie uznano za beznadziejną. Dopiero następnego ranka klient został zauważony. W końcu wspinacze pomogli swemu towarzyszowi, który był już trzykrotnie skazany na śmierć. Aby szybko go ewakuować, śmigłowiec nepalskich sił powietrznych wzniósł się na niebezpieczną wysokość. Z powodu poważnych odmrożeń Beck Weathers miał amputowaną prawą rękę i palce lewej ręki. Nos też musiał zostać usunięty - jego podobieństwo powstało z fałdów skórnych twarzy.
Epilog
W ciągu dwóch dni maja zginęli następujący członkowie naszych zespołów: instruktorzy Rob Hall, Andy Harris i Scott Fisher, klienci Doug Hansen i Japonka Yasuko Namba. Min Ho Gau i Beck Weathers doznali poważnych odmrożeń. Sandy Pittman nie odniósł poważnych obrażeń w Himalajach. Wróciła do Nowego Jorku i była strasznie zaskoczona i zdezorientowana, gdy jej relacja z wyprawy wywołała falę oburzenia i pogardy.
0b autor:
Jon Krakauer mieszka w Seattle (USA) i pracuje dla magazynu Outside. Jego dziennik pamiętnej wyprawy na Everest w maju 1996 roku, Rozrzedzone powietrze, sprzedał się w Stanach Zjednoczonych w 700 000 egzemplarzy i stał się bestsellerem.
Rob Hall - Ten 35-letni Nowozelandczyk uchodził za gwiazdę wśród organizatorów płatnych wejść. Spokojny, metodyczny himalaista i genialny administrator, już cztery razy stanął na najwyższym szczycie planety. W tym samym czasie udało mu się bezpiecznie wyprowadzić na szczyt 39 osób. Po zdobyciu szczytu w maju 1996 roku został jedynym mieszkańcem Zachodu, który pięciokrotnie wspiął się na Everest.
Trzy wersje jednej strasznej tragedii, opowiedziane przez jej uczestników i badaczy
Everest 1996
Trzy wersje jednej strasznej tragedii,
opowiedzieli jej uczestnicy
i badaczy
W kinach na całym świecie film „Everest” jest w pełnym rozkwicie, poświęcony straszliwym wydarzeniom z 1996 roku, które rozegrały się na „dachu świata” z powodu masowych wypraw handlowych, niekonsekwencji w działaniach przewodników i nieprzewidywalnej pogody. Suche podsumowanie tragedii jest następujące - w dniach 10-11 maja 1996 r., po serii wejść, 8 himalaistów pozostało na zawsze na górze: burza, która złapała ich nagle na późnym zejściu, zdezorientowała podróżników, zmuszając ich do wędrówki w całkowitej ciemności i zamieci w strefie śmierci bez tlenu. Dzięki kilku nocnym wypadom jednego z przewodników uratowano trzech wspinaczy; inny, uznany za zmarłego, później sam przybył do obozu, na wpół martwy i odmrożony. O tragedii na Evereście w 1996 roku napisano co najmniej 4 książki, dziesiątki artykułów i nakręcono kilka filmów, w tym 2 filmy fabularne. Ale przez prawie 20 lat nikomu nie udało się zamknąć dyskusji – może poza wspomnianym już nowym filmem Balthazara Kormakura. Dziś ponownie zwrócimy się do tego strasznego dramatu i przedstawimy trzy główne punkty widzenia na wydarzenia z maja 1996 roku.
Główny spór toczył się między żyjącym obecnie Jonem Krakauerem, członkiem ekspedycji Adventure Consultants, który udał się na Everest jako gościnny dziennikarz z Outside, a przewodnikiem wyprawy Mountain Madness, Anatolijem Bukriejewem, jednym z najwybitniejszych himalaistów Związku szkoły, który zdobył 11 ośmiotysięczników z 14 i tych zabitych na Annapurnie w 1997 roku. Dziś spróbujemy zrozumieć tę lawinę wzajemnych oskarżeń i zrozumieć, dlaczego mimo całkowitej popularności poglądów dziennikarza „Outside” to właśnie Bukriejew otrzymał nagrodę za odwagę w Stanach Zjednoczonych, a w filmie Everest rolę Rosjanin jest jednym z czołowych. Poznajcie więc: tezy z książek „W rozrzedzonym powietrzu” (Jon Krakauer, USA, 1997) i „Wspinaczka: tragiczne ambicje na Evereście” (Anatolij Boukreev, Weston de Walt, USA, 1997), a także
- Statystyki dotyczące zmarłych 10 maja 1996 r.:
- „Konsultanci przygód”: 4 zabitych (2 przewodników, 2 klientów)
- „Górskie szaleństwo”: 1 martwy (przewodnik)
- Wyprawa indyjska: 3 zabitych (wojsko)
ugodową wersję sporną z filmu „Everest” (Balthazar Kormakur, USA, 2015). I choć skutki tragedii i listy zmarłych są szczegółowo opisane w Wikipedii i różnych portalach, ostrzegamy: uważajcie, spoilery!
Wersja numer 1: oskarżenie
Jon Krakauer jest jednym z najwybitniejszych amerykańskich dziennikarzy outdoorowych ostatnich 20 lat. To on napisał książkę-śledztwo o Alexie Supertrampie - podróżniku, który samotnie przemierzył Amerykę na Alaskę i tam spotkał swoją śmierć. Na podstawie tej książki nakręcono kultowy film „Into the wild”, który fani swobodnych podróży uważają za najważniejszy film pierwszej dekady XXI wieku. Ale na długo przedtem ważnym osiągnięciem literackim Krakauera była próba zrozumienia tragedii na Evereście w 1996 roku, w której był bezpośrednim uczestnikiem. Należał do niefortunnej ekspedycji Roba Halla Adventure Consultants, która tego feralnego dnia pochowała większość swoich członków. To on jako pierwszy zabrał głos publicznie i przedstawił swoją wersję wydarzeń – najpierw artykułem w magazynie „Outside”, a następnie powieścią dokumentalną „Into Thin Air”.
Krakauer skupia się na błędach przewodników: niezdrowej rywalizacji, braku odpowiedniej organizacji, nieuwadze na choroby klientów i braku planu na wypadek katastrofy.
Krakauer skupia się na błędach przewodników: chęci konkurowania ze sobą jakością świadczonych usług w celu pozyskania nowych uczestników na kolejny rok, braku odpowiedniego poziomu organizacji, nieuwzględniania potrzeb i schorzeń klientów i wreszcie brak planu na wypadek katastrofy. W ostatecznym rozrachunku wszystkie jego twierdzenia są prawdziwe: Rob Hall, szef „Konsultantów”, w tamtym czasie był naprawdę monopolistą komercyjnych wejść na Everest, ale doświadczony i żądny przygód Scott Fisher („Mountain Madness”), który przygotowywał się do wyprawy, nagle niemal w ostatniej chwili zaczął deptać mu po piętach, zwerbował jako przewodnika najsilniejszego himalaistę szkoły radzieckiej, Anatolija Bukriejewa. Hall wziął do swojego zespołu najlepiej sprzedającego się korespondenta Outside, Jona Krakauera, dając mu dobrą zniżkę i dosłownie wyrywając go z rąk Fischera. Fisher z kolei zabrał gwiazdę Manhattanu, towarzyską Sandy Pittman, w góry, obiecując NBC, że będzie transmitować na żywo z góry. Naturalnie, za całą tą debatą i próbami zadowolenia elitarnych klientów, prawdziwe kwestie organizacyjne zostały odsunięte na bok.
Kadr z filmu „Everest”. Zdjęcie: niezależny.co.uk
Hall, Fisher i inni przewodnicy, którzy byli na górze, w ogólnej pogoni za sławą, nie śledzili ogromnej liczby rzeczy: liny zabezpieczające (poręcze) nie były zawieszone na całej trasie, co znacznie spowolniło wspinaczkę; wielu klientów było szczerze mówiąc nieprzygotowanych do wejścia (słabo przygotowanych fizycznie lub niedostatecznie zaaklimatyzowanych), a kontrolny czas powrotu z góry nigdy nie został dokładnie określony, dlatego wielu wspinaczy stało niewybaczalnie długo na szczycie, tracąc cenne minuty. Wreszcie, zespół Fishera nie miał nawet odpowiednich krótkofalówek, co uniemożliwiło zespołowi koordynację w przypadku katastrofy. Ale z jakiegoś powodu Anatolij Bukriejew dostał najwięcej od Krakauera - jedynego, który był w stanie się zorientować i wyjść w nocy, aby pomóc swoim klientom. To właśnie Bukriejew podczas nocnego spędzenia nocy w straszliwej śnieżycy odkrył grupę 5 osób zagubionych 400 metrów od obozu i uratował tych trzech, którzy jeszcze mogli chodzić. Mimo to Krakauer pisze w swojej książce, że rosyjski himalaista był małomówny i nie pomagał klientom, stosował się do własnego planu wspinaczki i aklimatyzacji, który sam tylko rozumiał, nie używał tlenu podczas wspinaczki i w trudnej sytuacji pozostawił wszystkich, którzy zginęli wyżej na górze. Co dziwne, fakt, że Krakauer obwinia Boukreevę, uratował życie trzem osobom: uratowane przez niego butle przydały się umierającym z odmrożeń w strefie katastrofy, a wczesny powrót do obozu z góry pozwolił himalaiście zrobić dwa nocne poszukiwania w absolutnej samotności. Być może to zamknięty, bezkontaktowy charakter Bukriejewa i jego słaby angielski uniemożliwiły Krakauerowi zrozumienie sytuacji, ale nie odmówił słowa pisanego nawet po śmierci Anatolija w 1997 r. na Annapurnie, choć zgodził się przejrzeć inne punkty w jego książce.
Scott Fisher (Jake Gyllenhaal) i Rob Hall (Jason Clarke) w Everest. Foto: wordandfilm.com
Z jakiegoś powodu Anatolij Bukriejew dostał najwięcej od Krakauera - jedynego, który był w stanie nawigować i wychodzić w nocy, aby pomóc swoim klientom
To, że świat całkowicie zaufał Krakauerowi i jego punktowi widzenia, wydaje się bardzo dziwne, jeśli nie podejrzane. Dziennikarz, który w ostatniej chwili przerzucił się z jednego zespołu do drugiego ze względu na cenę; nieprofesjonalny (choć silny) himalaista, któremu nie tylko udało się samodzielnie dotrzeć do namiotów, ale także udać się z pomocą grupie 5 osób w niebezpieczeństwie, który popełnił szereg poważnych błędów merytorycznych (zmylił myśli Martina Adamsa klienta z przewodnikiem „Konsultantów” Andym Harrisem, który zmarł wyżej na górze, dając tym samym próżną nadzieję swoim bliskim) - jak Krakauer mógł obiektywnie ocenić to, co wydarzyło się na górze, zaledwie kilka tygodni po tym, co się stało ? Podobnie jak w przypadku późniejszej książki „Into the Wild”, Krakauer obraził wszystkich bez wyjątku krewnych ofiar: żonę Roba Halla za nagłośnioną ostatnią rozmowę z mężem przez telefon satelitarny, znajomych Fishera za oskarżenia o nieprofesjonalizm , męża zmarłej japońskiej himalaistki Yasuko Namby – za to, że podobnie jak inni uważał wciąż oddychającą kobietę za niegodną zbawienia. Tak czy inaczej, wiele jego argumentów jest słusznych, a książka „W rozrzedzonym powietrzu” była i pozostaje absolutnym bestsellerem wśród całej literatury dotyczącej tragedii na Evereście w 1996 roku.
Rob Hall rozmawia z żoną przez telefon satelitarny. Kadr z filmu „Everest”, kinopoisk.ru
Wersja numer 2: wyczyn
Oszołomiony oskarżeniami Krakauera, Bukreev odpowiedział dziennikarzowi książką „Ascent”, nad którą główną pracę wykonał prowadzący wywiad Weston de Walt. Co dziwne, jego wyjaśnienia pod wieloma względami nie zaprzeczają tezom Krakauera, lecz je potwierdzają: Boukreev szczegółowo opowiada o zniszczeniach, jakie panowały podczas przygotowań do wyprawy Fischera i jak desperacko starano się ukryć przed klientami fakt, że tlenu ledwie brakowało. starczy na podniesienie i zejście wszystkich uczestników, a pieniądze pozostałe u Fishera nie wystarczą na akcje ratownicze w nagłych przypadkach. Bukriejew był również zaskoczony faktem, że najbardziej doświadczony himalaista Fisher nie przestrzegał harmonogramu aklimatyzacji, biegał w górę iw dół góry, aby zaspokoić potrzeby klientów, nie oszczędzając się, i podpisał własny wyrok śmierci. Ponadto Boukreev był znacznie bardziej trzeźwy w ocenie umiejętności członków swojego zespołu: kilka razy prosił Fishera o „wdrożenie” kilku uczestników, ale był nieugięty i chciał doprowadzić jak najwięcej klientów na szczyt. Działania te narażały życie innych wspinaczy: na przykład starszy Sherpa Lobsang Jambu, zamiast wieszać liny na niebezpiecznym odcinku trasy, faktycznie wciągnął przepracowanego Sandy Pittmana na górę.
Boukreev nie widział już częściowych przeprosin, które Krakauer zawarł w przedruku swojej książki z 1999 roku: w grudniu 1997 roku zmarł na Annapurnie
Bukriejew popełnił też dwa istotne błędy: podczas nocnych wyjść uznał, że nie da się już uratować Yasuko Nambu i Becka Withersa, którzy byli odmrożeni i nie dawali oznak życia, i wrócił do obozu z wspinaczami, którzy mogli chodzić. Następnego dnia członkowie ekspedycji ponownie wrócili do zamarzniętych towarzyszy i uznali ich stan za beznadziejny, mimo że wciąż oddychali. Beck Withers wrócił do obozu wbrew wszelkim prawom życia i fizyki. Yasuko Namba zmarł samotnie wśród lodu i kamieni. Następnie, podczas indonezyjskiej wyprawy w kwietniu 1997 r., Boukreev znalazł jej ciało i zbudował nad nim łuk z kamieni, aby uniemożliwić jedzenie ptakom wysokogórskim. Wielokrotnie przepraszał wdowca po Nambie za to, że nie udało mu się jej uratować. Bukreev nie pomógł swojemu szefowi: w książce mówi, że w przeciwieństwie do Szerpów doskonale rozumiał, że Fischer nie ma szans na przeżycie po nocy w śnieżycy na dużej wysokości. Jednak 11 maja około godziny 19:00 poszedł na górę, aby poświadczyć śmierć towarzysza.
Ingvar Eggert Sigurdsson jako Bukriejew. Kadr z filmu „Everest”. Zdjęcie: lenta.ru
Weston de Walt poświęca kilka rozdziałów książki temu, co poprzedziło wspinaczkę: pracy Anatolija na dużych wysokościach (wytyczył trasę z Szerpami, kiedy zdał sobie sprawę, że brakuje mu rąk), jego procesowi aklimatyzacji, pracy z klientami i rozmowom z Fisherem . Gdyby on i Hall posłuchali rady Bukriejewa, ofiar można było całkowicie uniknąć, ale historia nie zna trybu łączącego, tak jak góry nie znają uczucia współczucia. Częściowe przeprosiny, które Krakauer zawarł w przedruku swojej książki z 1999 roku, nie były już widoczne dla Bukriejewa: w grudniu 1997 roku lawina wyprzedziła go i kamerzystę z dużej wysokości Dmitrija Sobolewa na Annapurnie. Ciał nigdy nie odnaleziono. Bukriejew miał 39 lat.
Ingvar Eggert Sigurdsson jako Bukriejew. Zdjęcie: letmedownload.in
Wersja numer 3: elementy
Balthazar Kormakur, który podjął trudną decyzję o stworzeniu przeboju opartego na tragedii, która w przyszłym roku skończy 20 lat, postanowił nie kończyć niekończącej się debaty stron, ale pójść w drugą stronę. Twórcę filmu „Everest” dużo bardziej interesowały żywioły i wyzwanie, jakie każdemu z podróżników rzuciła strefa śmierci w zamian za zdobycie dachu świata. Ani zawód, ani rodzina, ani sędziwy wiek nie powstrzymają kogoś, kto kiedyś zachorował na górską gorączkę – film skupia się na tym, jak każdy himalaista ukrywa swoją chorobę i słabość, by za wszelką cenę wspiąć się na szczyt. Aby stworzyć wiarygodną opowieść, ekipa filmowa w ogóle nie sięgnęła do tekstów „fachowców” – prace Krakauera i Boukreeva zostały pominięte. Największą uwagę poświęcono książce Becka Withersa – tego samego klienta, który sam czołgał się do obozu na odmrożonych rękach i nogach. Nie bez powodu nosi tytuł „Abandoned to Die”: Withers sam przekonał się, że nie tylko góra, ale i ludzie w ekstremalnych warunkach potrafią być okrutni. Pozostawiony na śmierć trzy razy (pierwszy raz przez Roba Halla na wzniesieniu, kiedy został dotknięty ślepotą śnieżną, drugi raz na South Col i trzeci raz w nocy w namiocie obozowym podczas nowej burzy), mimo to udało mu się ratować nie tylko swoje życie, ale także życzliwy stosunek do innych uczestników tragedii.
Twórcy Everestu nie stawali po żadnej ze stron: starali się pokazać osobisty dramat każdego, kto miał znaleźć się tego dnia na górze i walkę o życie pomimo wszelkich przeszkód
Kolejnym źródłem informacji dla ekipy filmowej był zapis rozmów lidera Adventure Consultants z jego żoną Janem Arnoldem. W tych dialogach Rob Hall relacjonuje sytuację, zamarzając samotnie na schodach Hillary, opowiada szczegóły tego, co wydarzyło się na samym szczycie w środku burzy, i żegna się ze swoją ciężarną żoną. Scena osobistego dramatu w filmie jest odtworzona tak szczegółowo, jak to możliwe: Hall zginął, ratując jednego ze swoich klientów, Douga Hansena, którego kiedyś nie zdążył podnieść na górę i zabrał ze sobą po raz drugi z myślą o zwycięstwo. Zamanifestowane człowieczeństwo kosztowało go życie: zbyt późno rozpoczynając zejście i marnując tlen, obaj pozostali na zawsze na górze.
Kadr z filmu „Everest”, kinopoisk.ru
Również Kormakur, w przeciwieństwie do wielu badaczy sytuacji, domyślił się rozmowy nie tylko z członkami ekspedycji, których pamięć zaćmiła głód tlenu, zimno i przerażenie śmiercią towarzyszy, ale także z tymi, którzy katastrofę obserwowali z boku i brał udział w akcjach ratunkowych. David Breashears, członek ekspedycji IMAX, która tej wiosny kręciła dokument o Evereście, przekazał ofiarom swój tlen i pomógł im zejść, a także opowiedział twórcom nowego filmu wiele ciekawych szczegółów. Twórcy Everestu nie stawali po żadnej ze stron: starali się pokazać osobisty dramat każdego, kto miał tego dnia znaleźć się na górze i walkę o życie pomimo wszelkich przeszkód.
Wciąż jednak wiemy coś o tym, z którym ze wspinaczy sympatyzowali twórcy nowego filmu: na Evereście Krakauer miał tylko kilka uwag - dziwne pytanie „po co wszyscy tu jesteście” w bazie, skierowane do ekspedycji członków i zdanie „nie pójdę z tobą”, rzucone Bukriejewowi przed rozpoczęciem jego akcji ratunkowej. Ale ekipa jak najbardziej poważnie podeszła do wyboru aktora do roli rosyjskiego himalaisty (gra go islandzki gwiazdor filmowy Ingvar Sigurdsson, który grał już Rosjan), a sam Boukreev jest szczegółowo pokazany w filmie himalaistów. scena ratunkowa.
Jeśli wierzyć Szerpom – rdzennym mieszkańcom tych miejsc – każdy czyn ma swoje konsekwencje i każde zasiane ziarno karmy prędzej czy później wzejdzie. Od tamtej tragedii na Evereście miały miejsce znacznie straszniejsze wydarzenia. A teraz, 20 lat później, w obiektywach kamerzystów Kormakura tragedia na Evereście z 1996 roku stopniowo traci swój heroiczny charakter i staje się tym, czym była naprawdę – fatalnym splotem okoliczności, błędów i zaniechań wielu ludzi. Wszystko to nie doprowadziłoby do niczego poważnego, gdyby nie straszna nieprzewidziana burza, która zebrała krwawy hołd na górze. Mimo grozy sytuacji, dramat w kulminacyjnym momencie wiele nauczył tych, którzy opowiadali się za komercyjnymi wejściami, zmuszając ich do większej ostrożności i rozwagi, a klientom przypominając o wartości wielkich ambicji. A jeśli mimo wszystko ośmiotysięczniki wciąż cię kuszą, radzimy jak najpoważniej zagłębić się w sprawę Everestu 1996 i samemu zdecydować, czy jesteś gotów zapłacić podobną cenę, aby Twoje imię zapisało się w historii.
Robert Edwin Hall urodził się w 1961 roku w Christchurch, na południu Nowej Zelandii (Nowa Zelandia). Był najmłodszym z dziewięciorga dzieci w rodzinie, a Hallowie mieszkali blisko gór, więc zaczął uprawiać alpinizm od dzieciństwa. Wiadomo również, że gdy Rob miał zaledwie 14 lat, zaproponował firmie Alp Sports zaprojektowanie odzieży dla wspinaczy, a wkrótce Rob skończył już szkołę i zaczął pracować jako projektant. Kilka lat później był już menadżerem, a jeszcze później przeniósł się do największej firmy w Nowej Zelandii zajmującej się produkcją sprzętu sportowego - Macpac Wilderness Ltd. Jednak praca najemna zajmowała prawie cały czas młodego Roba, a tymczasem po prostu pędził w góry, dlatego w wieku 21 lat przeszedł na własny biznes, otwierając małą firmę „Outside”. Dzięki temu Hall mógł poświęcić więcej czasu swoim ulubionym górom.
W tym czasie Robowi udało się już zdobyć kilka niezwykłych szczytów, takich jak Ama Dablam (Ama Dablam) i Numbur (Numbur) w Himalajach (Himalayas), ale marzył o czymś więcej i pod koniec lat 80. próby zdobycia ośmiotysięcznika.
Jego partnerem i bliskim przyjacielem był Gary Ball i razem zdobyli Mount Everest w 1990 roku. To było ogromne zwycięstwo, dodało obojgu wiary we własne możliwości, a przyjaciele postanowili ustanowić swoisty rekord zdobywając siedem kolejnych ośmiotysięczników świata w siedem miesięcy.
Odnieśli sukces i na początku lat 90. Rob i Gary otworzyli własną firmę, nazywając ją „Adventure Consultants”. Zajmowali się organizacją grup handlowych i wypraw na szczyty, a wkrótce przewodnicy górscy Hall i Bolle byli już dobrze znani - w 1991 roku po prostu wirtuozi eskortowali swoją pierwszą grupę na szczyt Everestu.
Sukces był inspirujący, biznes nabierał rozpędu, wyprzedzając Roba i Gary'ego o nowe, jeszcze niezdobyte szczyty. Los jednak zrządził inaczej – w 1993 roku w wyniku obrzęku płuc podczas wspinaczki Gary zmarł. Załamany śmiercią przyjaciela i towarzysza, Rob zdołał się pozbierać i kontynuować pracę.
W 1996 roku Hall zaplanował kolejną wyprawę na Everest - w jego grupie byli przewodnicy z Nowej Zelandii Andy Harris (Andy Harris) i Australijczyk Mike Groom (Mike Groom) oraz sześciu klientów Roba. 10 maja wszystkie dziewięć osób (trzech przewodników i sześciu klientów) wspięło się na Mount Everest, a kiedy zaczęli schodzić, rozpętała się silna burza. Ogólnie rok 1996 był najtragiczniejszym rokiem w historii Everestu – wtedy na jego zboczach zginęła największa liczba ludzi w historii. Tak więc grupa Roba też miała pecha - najpierw stracili japońskiego himalaistę, potem dwóch Amerykanów zostało wycieńczonych odmrożeniami. Grupa rozpadła się i Rob został z umierającym Dougiem Hansenem na South Summit, ale on też wkrótce zmarł. Nepalczycy ze swojej bazy dzielnie próbowali zorganizować pomoc, ale zła pogoda uniemożliwiła im wejście na szczyt.
Późnym popołudniem 11 maja Rob skontaktował się przez radio z bazą i poprosił o rozmowę z domem, swoją ciężarną żoną, Janem Arnoldem. To była jego ostatnia sesja komunikacyjna, a potem nikt nie widział Roba Halla żywego. Jak się później okazało, w rozmowie przekonał Jen, żeby się nie martwiła i spokojnie poszła spać.
Jego ciało zostało znalezione 23 maja przez wspinaczy z ekspedycji IMAX. Córka Roba urodziła się dwa miesiące po tragedii, miała na imię Sarah.
Najlepsze w ciągu dnia
Później wielu zastanawiało się, dlaczego Rob Hall, doświadczony wspinacz i przewodnik, nie odwołał wejścia, skoro dokładnie wiedział o nadchodzącej śnieżycy. Tak więc jedyną rzeczą, która mogła to wyjaśnić, była nadmierna pewność siebie i chęć podejmowania ryzyka. Jednocześnie wielu profesjonalistów zrozumiało, że skoro prowadził komercyjną wspinaczkę, nie powinien był narażać życia klientów, którzy w dodatku zapłacili za wspinaczkę ogromne pieniądze, na tak straszne ryzyko. Jednak nie można było niczego naprawić.
Wiadomo, że znacznie później, bo już w 2010 roku, ciało Halla zostało zrzucone. Kiedy Nepalczyk, który zorganizował wyprawę w celu sprowadzenia ciał zmarłych wspinaczy, zwrócił się do wdowy po Robie, Jen podziękowała, odmówiła, powołując się na fakt, że nie chce już, aby ludzie narażali się na niebezpieczeństwo.